Облепиха, посадка и уход, обрезка, размножение черенками

Лучший срок посадки облепихи — весенний (до распускания почек). Сажать ее нужно 3×2 или 2×2 м. В посадочную яму следует внести одно ведро перегноя, а также крупного речного песка с гравием (на торфяных и глинистых почвах) и 100 г суперфосфата. При посадке корневую шейку заглубляют на 10-15 см. После посадки растения обязательно поливают (15-20 л на одно растение), затем мульчируют торфом, перегноем или опилками.

ягоды-облепихи

Уход за молодой облепихой заключается в прополке сорняков, мелком рыхлении, поливе.

Размножение облепихи черенками

Лучший способ вегетативного размножения облепихи и отборных сеянцев — размножение черенками. В результате получают корнесобственые сортовые саженцы. Преимущество их перед саженцами привитыми и сеянцами в том, что они не засоряются корневой порослью малопродуктивных и даже мужских подвоев, а при старении плантации могут быть восстановлены (омоложены) за счёт отросшей культурной (сортовой) корневой поросли.

Садоводы-любители могут укоренять зеленые черенки на плодородных грядах или в холодных рассадниках. Хороший субстрат для гряд — смесь крупного речного промытого песка с торфом (1:1), который насыпают слоем 4-5 см.

Лучший срок зеленого черенкования — конец июня-начало июля, когда прирост в длину бывает не менее 8-10 см, а у основания начинается одревеснение. Заготавливать зеленые черенки нужно с утра (когда воздух еще влажный) или в пасмурную погоду, с «пяточкой» (небольшим отрезком двулетней древесины). Длина черенков 8-12 см с 8-10 листьями.

Нижние листья удаляют, черенки вяжут в пучки (нижние концы их с «пяточкой» должны быть на одном уровне), затем помещают нижними концами (1-2 см) в ванночки (стеклянные, фарфоровые) со стимулятором роста. В качестве стимулятора можно использовать гетероауксин (100-150 мг на 1 л воды), индолил — масляную кислоту (50 мг/л).

размножение-облепихи

Стимулятор роста сначала необходимо растворить в небольшом количестве этилового спирта, а затем разбавить водой до 0,5-1,0 л. Черенки выдерживают в растворе 12-18 часов при температуре воздуха 20-25°. Высаживают их наклонно (под углом 45°) по схеме 7×5 см, на глубину 1-1,5 см в тени (под навесом или пологом из марли или мешковины) в предварительно политую грядку.

После посадки черенки поливают из лейки с мелким ситечком или из пульверизатора (или опрыскивателя). Затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Для этого над грядкой или рассадником устраивают каркас из деревянных реек или толстой проволоки. Для успешного укоренения нужна высокая влажность воздуха (85-90%) и оптимальная температура (25-30°).

В жаркую погоду на пленку одевают для притенения мешковину или марлю. Высокая влажность воздуха под пленкой поддерживается при систематическом опрыскивании водой. При оптимальных условиях влажности и температуры через 20-25 дней образуются корни. После этого черенки постепенно закаляют.

Для лучшего укоренения и роста надземной части черенки подкармливают раствором фосфорно-калийных удобрений (на 10 л воды 50 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия).

Укорененные зеленые черенки на зиму оставляют на грядках или в рассадниках, укрывая их (после окончательного замерзания поверхности почвы) сухой хвоей, лапником или соломой, а позже снегом. Ранней весной укрытие снимают, а черенки высаживают на доращивание или сразу на постоянное место.

Удовлетворительные результаты дает укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают (с «пяточкой») в начале ноября, длиной 20-25 см. Черенки связывают в пучки, завертывают в пленку и хранят до весны при температуре 0-5° в холодильнике, леднике или снегу. Весной черенки высаживают на грядки, оставляя над почвой 2-3 почки. Почва должна быть всегда влажной и рыхлой.

Перед посадкой двое суток нижние концы черенков выдерживают в воде при температуре 35-40°, а затем 18-24 часа в растворе гетероауксина (200 мг на 1 л). В жаркую, сухую погоду посаженные черенки притеняют мешковиной. Через 3-4 недели  образуются слабые корешки.

К концу лета до 25-30% посаженных черенков укореняются. Хорошие саженцы обычно получаются при доращивании их на второй год. Мужские черенки укореняются раньше женских, растут быстрее и имеют более развитую корневую систему.

ветка-облепихи

Для весенней или зимней прививки черенки одревесневшие готовятся и хранятся так же, как и для весеннего укоренения, только нарезают их без «пяточки». Весной прививают способом улучшенной копулировки (в мае) после распускания почек на подвое, а весной — в конце марта-начале апреля.

Для этого подвои копают осенью и хранят их в подвале. Привитые подвои 5-7 дней держат в теплом помещении, укладывая их в ящики с влажными опилками при температуре 20-25°. Затем до весны прививки хранят в подвале при нулевой температуре.

При отсутствии сортовой облепихи допустим посев семян с отборных урожайных кустов. Можно также отборные и сортовые одревесневшие черенки прививать на семенные подвои (весной и зимой).

Формирование и обрезка

После посадки саженцы не укорачивают. В дальнейшем удаляют только поломанные и сухие веточки. Обрезка на трех-пяти-семилетнюю древесину показала, что в возрасте десяти лет у облепихи еще нет признаков частичного отмирания коры у основного ствола, а при благоприятных погодных условиях хорошо отрастают побеги из спящих почек.

Чем на более старую древесину делается обрезка, тем меньше остается спящих почек, меньше отрастает побегов и меньше их общий суммарный прирост.

С помощью омолаживания еще не старых деревьев, при наличии здорового ствола из спящих почек можно получить сильные побеги, с помощью которых в дальнейшем восстановить крону.

Сбор урожая облепихи

Самая трудоемкая работа — сбор урожая облепихи. Садоводы-любители ягоды собирают с помощью ножниц с тонкими концами, а также простейших приспособлений из нержавеющей проволоки диаметром 2-2,5 мм. Для этого под кустом расстилают чистую полиэтиленовую пленку и пружинящим крючком проволочного приспособления охватывают ветку с двух сторон у основания однолетнего прироста и ошмыгивания ягоды.

Чистые ягоды с пленки вместе с соком пересыпают в эмалированные ведра. С уборкой урожая запаздывать нельзя, так как птицы приносят большие убытки.

Переработка ягод

В последнее время эта культура пользуется большой популярностью у садоводов-любителей. В ее плодах содержится каротин (2-10 мг), витамины C (50-180 мг), E (токоферол), K1 (фитохинон, 0,9-1,2 мг), P (75-100 мг), в небольших количествах B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B9 (фолиевая кислота), а также микроэлементы — железо, бор, марганец, до 9% сахара, 3% органических кислот. В ягодах имеется до 9% облепихового масла, содержащего непредельные жирные кислоты (линолевая, линоленовая).

Из плодов можно приготовить компот, джем, сок, желе.

облепиховый-сок

Компот. Плоды моют, сортируют, укладывают в банки, заливают сиропом (400 г сахара на 1 л воды) и пастеризуют при 80° пол-литровые банки 10, литровые — 15, а в кипящей воде соответственно 8 и 10 минут.

Из облепихи можно готовить компот-ассорти с добавлением яблок и груш.

Компот из облепихи содержит 35 мг витамина C, 45 мг витамина P, каротин, фолиевую кислоту, витамины E, B1, B2.

Засахаренная облепиха (сырой джем). Плоды разминают деревянной толкушкой и засыпают сахаром. Более приятный джем можно получить при отделении семян. Для этого плоды пропускают через сито. Полученное пюре засыпают сахаром (1,5-2,0 кг на 1 кг плодов) и тщательно перемешивают. Хранят сырой джем в прохладном месте.

Сок. Получить сок можно как из свежих, так и из мороженных плодов. Плоды моют, пропускают через соковыжималку или протирают через сито. В соке с мякотью витамины сохраняются лучше, чем в осветленном. В сок добавлят 300-400 г сахара и пастеризуют при 80°, как и компот.

Желе. К соку облепихи добавляют сахар (500-600 г на 1 л сока), нагревают до кипения, разливают в чистые, прогретые банки и герметически укупоривают.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: