Растения предпочитают достаточно рыхлые, плодородные, хорошо увлажненные почвы — легкие черноземные, глубокие среднесуглинистые и супесчаные с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5-2 м от поверхности.
На таких почвах основная масса наиболее деятельных корней уходит вглубь до 50-60 см, а в горизонтальном направлении — далеко за пределы проекции кроны.
В средней части России, в Поволжье и на Урале, в основном распространены дерново-подзолистые почвы, обедненные питательными веществами, во многих случаях с плохими физическим свойствами.
Для садоводов чаще всего отводят неосвоенные земли, в том числе вырубки из-под леса, торфяники и другие малопригодные участки. Перед закладкой сада большинство почв требует коренного улучшения.
На продуктивность деревьев благоприятно влияет предпосадочное глубокое окультуривание (известкование, внесение удобрений, глубокая перекопка) всего участка. Почву важно обогатить элементами питания и создать запасы для растений на более длительный срок.
Многие садоводы проводят лишь местное окультуривание — заправляют посадочную яму плодородной землей. В таком случае через 2-3 года, когда корни выйдут за пределы посадочной ямы, необходимо окультурить почву в междурядьях.
Перед сплошным окультуриванием следует проанализировать почву в лаборатории. Особенно это важно перед закладкой сада. Если почва кислая — ее известкуют. Норма извести зависит от кислотности, механического состава и содержания гумуса (почвенного перегноя) в почве. Специалисты рекомендуют вносить от 15 до 80 кг на 100 м².
Практика показывает, что органические удобрения, внесенные перед посадкой, повышают зимостойкость и продуктивность яблони, так как гумус улучшает структуру и водно-воздушный режим почвы. На лесных и дерново-подзолистых почвах органических удобрений вносят 1-3 т, а минеральных (фосфорный и калийных) — 0,6-1,2 кг действующего вещества на 100 м². При внесении органических удобрений повышается эффективность минеральных и извести.
Удобрения и известь равномерно рассевают по участку и заделывают в почву при перекопке.
Труднее окультурить сильно оподзоленные и плотные глинистые, заболоченые и каменистые почвы. Поступают по-разному: улучшают почву с постепенным углублением гумусового горизонта, используют насыпной грунт, высаживают в посадочные ямы больших размеров.
Окультуривание торфянистых почв
Коллективные сады нередко размещены на торфяно-болотистых почвах с пониженным рельефом и, как правило, с близким стоянием грунтовых вод. Начинающие садоводы стремятся как можно быстрее засадить участок, чаще всего без подготовки почвы. Растения при этом плохо растут, а иногда и гибнут, так как торфянистая почва без коренного улучшения не пригодно для возделывания плодово-ягодных растений.
Она бедна основными элементами питания в доступной для растений форме. В ней мало микроэлементов, она холодная, так как торф плохо проводит тепло. За счет темной окраски верхние поверхностные слои весной быстро прогреваются и пересыхают, а нижние остаются холодными. Весной торфянистые почвы оттаивают на 10-15 дней позднее обычных.
Условия образования торфяников разные. Потому почвы имеют неодинаковый химический состав и кислотность. Торфа бывают низинного, переходного и верхового типа. Верховой торф бурый, отличается слабой степенью разложения. Для него характерна повышенная кислотность. Низинный — землисто-черный, богаче верхового, имеет слабую, а иногда и нейтральную кислотность.
Торфяники при окультуривании необходимо прежде всего осушить. При этом улучшатся водно-воздушный и пищевой режимы почвы в зоне корнеобитаемого слоя.
При осушении меняются условия почвообразовательного процесса: создается аэрация, усиливается разложение органического вещества торфа, окисляются опасные для растений закисные соединения.
Начинать осушения лучше весной и одновременно на всей территории будущего коллективного сада. Перед осушением следует проконсультироваться у специалиста-мелиоратора. При окультуривании торф наполовину заменяют другим грунтом (глиной, песком), вносят удобрения и снижают кислотность.
Глину, суглинистую почву или песок (5-8 т на 100 м²) перемешивают с торфом (на глубину не менее 40 см) и создают искусственный грунт. При этом немного поднимают уровень участка. На заболоченных местах с близким стоянием грунтовых вод уровень почвы приходится повышать до 0,5-1 м. Но в этом случае грунта подвозят больше (до 25-50 т). В качестве разрыхлителя используют котельный шлак (5-10 т) более крупного помола, чем при известковании.
Измельченные шлаки (мартеновские, доменные, ферросплавные, конверторные, электросталеплавильные) можно использовать для нейтрализации кислотности. В них также помимо окислов кальция и магния содержатся микроэлементы.
Если же садоводы не применяют шлаки, то на верховых торфяниках полезно внести медный купорос или сернокислую медь (250 г на 100 м²) и молибденовокислый аммоний (215 г на 100 м²). Соли можно заменить отходами химической промышленности — пиритными огарками (3 кг) и молибденовыми отходами (1 кг).
Высокие урожаи в саду получают с участков, расположенных на возвышенных местах и защищенных от господствующих ветров.
Дозы извести зависят от видов торфяника: на верховые вносят 30-60, а на переходные — 25-40 кг на 100 м². Частицы извести не должны быть крупнее 2-3 мм. Заделывают ее на глубину перекопки почвы.
На осушенных торфяниках в первые годы освоения эффективны калийные и фосфорные минеральные удобрения. Калийной соли на 100 м² вносят 3 кг, суперфосфата — 4-6, или любого комплексного минерального удобрения — 5-6 кг. На верховых и переходных торфах эффективнее фосфоритная мука, чем суперфосфат.
Азота в торфе много, но он доступен растениям только после воздействия на него микроорганизмов. Поэтому для ускорения разложения торфа вносят биологически активные органические удобрения с богатой микрофлорой (15-20 кг на 100 м²). Хороший результат получается от жидких растворов навозной жижи или птичьего помета.
При создании искусственного грунта важно тщательно перемешать глину, известь, удобрения при перекопке.
Если садоводы не могут подготовить почву одновременно на всем участке, то его осваивают частями или высаживают деревья на насыпные холмы.
Сроки и способы внесения удобрений в почву
Удобрения, как правило, вносят осенью и весной во влажную почву. Чтобы растения могли быстрее использовать удобрения, их заделывают при перекопке почвы, приближая к зоне размещения корней.
Эффективны органо-минеральные смеси, внесенные в кольцевые канавки или в отдельные лунки, накопанные по периферии растения на глубину 20-30 см. Удобрения можно вносить и в скважины, сделанные буром до глубины 50-60 см.
Подкормки могут быть корневыми (когда удобрения вносят в почву) и внекорневыми (когда питательным раствором опрыскивают надземную часть растения, стремясь смочить нижнюю сторону листьев, где расположены устьица).
Молодые растения в зависимости от интенсивности их роста подкармливают азотными удобрениями рано весной, в начале и в период интенсивного роста побегов. Плодоносящие растения следует подкармливать рано весной, после цветения и после июньского осыпания завязей. На хорошо удобренных почвах растения достаточно подкормить два и даже один раз.
Способы корневых подкормок зависят от вида удобрений и сроков их внесения. Ранней весной азотные удобрения разбрасывают по приствольному кругу и заделывают при рыхлении почвы. Жидкие органические подкормки (раствор коровяка или птичьего помета) лучше вносить в бороздки глубиной 8-10 см, сделанные вокруг кустов на расстоянии друг от друга 40-50 см.
Бороздки сначала проливают водой, чтобы питательный раствор подкормки легче передвигался в почве. После этого их закрывают землей и выравнивают приствольные круги. Летние подкормки совмещают с поливом.
Для внекорневой азотной подкормки чаще используют мочевину: весной 2-6, а летом 10 г на 1 л воды, что дает хорошие результаты.
Использование минеральных удобрений на торфянистых почвах
Торфянистые почвы бедны фосфором и калием. При этом чем хуже они окультурены, тем меньше в них фосфора в усвояемой форме. Поэтому нормы суперфосфата для растений на таких почвах могут колебаться от 6 до 30 г на 1 м² (в зависимости от содержания в них фосфора).
Калия в торфянистых почвах немного. При этом его естественные запасы расходуются в течение 2-3 лет и потребность в калийных удобрениях по мере окультуривания почвы возрастает.
На вновь осваиваемых торфяниках калийных удобрений следует внести из расчета на 1 м² 15-40 г 30%-ной или 11-30 г 40%-ной калийной соли. При внесении хлористого калия нормы калийных удобрений колеблются от 9 до 24 г.
В торфянистых почвах азота содержится много, а подвижных его форм ранней весной бывает очень мало. Поэтому в этот период растениям необходима азотная подкормка. На слабо осушенных почвах недостаток азота может ощущаться и в более поздние сроки. В этих случаях требуется и летняя азотная подкормка.
Из микроэлементов такие почвы меньше всего содержат меди, которая способствует активному усвоению растениями азотных удобрений. Поэтому один раз в 6-8 лет следует вносить сернокислую медь (1 г) или пиритные огарки (50 г на 1 м²).
Лучшая эффективность минеральных удобрений на торфянистых почвах достигается тогда, когда грунтовые воды в начале вегетационного периода (апрель) не поднимаются выше 60-70 см от поверхности почвы, а в среднем за весь период уровень их находится на глубине 100-120 см.
Опыт работы в коллективных и приусадебных садах показал, что удобрения — один из важных резервов повышения урожайности.
