Огурцы в зимней теплице


огурцы-в-зимней-теплицеНекоторые садоводы выращивают огурцы в зимних теплицах. В отличие от весенних их оборудуют системой водяного или парового обогрева почвы и воздуха. Остекленный скат обращают на юг. В направлении с запада на восток выкапывают траншею глубиной 1, шириной 2 метра.

С северной стороны возводят стену из бревен или кирпича высотой не более 2 метров. Иногда используют существующие стены дома, сарая или естественную преграду (холм). Кровлю сооружают из шпроссов, которые располагают на 50 см друг от друга.

Устройство шпросса особое: у рейки вынимают два паза сверху для стекла, а в нижней части шпроса по всей длине оставляют бороздку (канальчик) для стока конденсационной влаги. Многие этой особенности не знают, а она имеет большое значение. Ширина шпросса во внутренней части должна быть меньше, чем на внешней стороне. В разрезе шпросс представляет собой равнобедренную трапецию, у которой в верхней части посередине есть выступ, а с боков — выемки (каналы для стока влаги).

Длина его около 3 метров. Угол наклона кровли около 30°. С южной стороны шпроссы просто кладут на основание теплицы или выводят боковую стенку, тоже остекленную, но высотой не больше метра.

В траншее систему обогрева оборудуют в виде борова из кирпичей, как делали раньше, или сооружают водяной котел из труб и проводят от него сеть труб для обогрева воздуха всей теплицы и почвы. Над трубами для почвенного обогрева сооружают стеллажи шириной 70, глубиной 30 см.

При остеклении теплицы стекло кладут на замазку, которую наносят на пазы шпроссов, внахлестку, то есть с заходом верхнего стекла на нижнее. Некоторые садоводы подгоняют стекло к стеклу, то есть кладут их встык. В этом случае образуются щели, через которые уходит тепло и проникает дождевая вода в теплицу.

зимняя-теплица-огурцыДля утепления сразу предусматривают вторичное покрытие остекленной кровли пленкой толщиной 200 микрон. Вентиляционные устройства делают на самой высокой части кровли у конька через каждые 2 метра. Обычно на северной стороне имеется проход для удобства обслуживания верхней части кровли. Верхней вентиляцией пользуются изнутри, для чего к форточкам снизу приделывают рычаги.

Длина теплицы произвольная — от 2 до 10 метров. Двери делают в торцевой части с обеих сторон для удобства закладки теплиц. Около одной из них устраивают тамбур, куда складываются топливо, инвентарь, оборудование.

Получение ранних и высоких урожаев в зимних теплицах зависит от работы системы обогрева. Необходимо, чтобы температура почвы была на уровне 22-30, а воздуха 18-30°.

Сроки посева на рассаду для зимней теплицы при выращивании без досвечивания наиболее ранние — с 20 декабря. Если есть возможность вырастить ее с досвечиванием, то семена высевают в конце ноября, то есть на месяц раньше.

При установке освещения учитывают, что на 1 м² инвентарной площади должно приходиться 350-400 ватт. При этом получают рассаду с высокими продуктивными свойствами.

Для освещения пригодны люминесцентные лампы типа ДС-80, ЛБ-40, ЛБ-80 или ртутно-люминесцентные типа ДРЛ или ДРЛФ-400. С м² имеют до 40-50 штук рассады, которую выращивают в пленочных горшочках без дна, полиэтиленовых, гончарных или питательных кубиках.

Диаметр горшочков 10-12, а высота 9-10 см. Состав питательной смеси такой же, как и для рассады огурца, предназначенной для других типов сооружений. Главное условие — рыхлость грунта, хорошая воздухо- и водопроницаемость, плотность (0,2-0,3 г/см²).

Кислотность грунта (pH) должна составлять 6,6-6,8. Питательных веществ в 100 г должно быть, мг: NH4 — 50-70, NO3 — 15-20, P2O5 — 220-240, K2O — 180-200.

Обычно такой агрохимический состав получается при внесении на 100 кг питательной смеси по 55 г аммиачной селитры, сернокислого калия и двойного суперфосфата и 8 г сернокислого магния.

После насыпания в горшочки питательной смеси их поливают сначала водой малыми дозами 2-3 раза, а затем раствором микроэлементов. Для этого в 10 литрах воды растворяют 0,3 г медного купороса, по 0,08 — сернокислых цинка, марганца и 0,15 г борной кислоты. 10 литров раствора расходуют на 3 м².

Семена высевают сухие или набухшие по одному (запас рассады 10%). Некоторые садоводы перед посевом их проращивают. Однако специально проведенные наблюдения показали, что растения из пророщенных семян часто вянут при ярком солнечном освещении, так как их корневая система в большей степени поражается корневыми гнилями.

Семена заделывают на 0,5-1 см, то есть мелко. После посева горшочки прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы меньше испарялась влага с грунта. С открытой поверхности почва быстро высыхает, особенно при влажности воздуха ниже 80-85%. И тогда приходится горшочки поливать до появления всходов, что нежелательно.

При появлении на поверхности семядолей пленку снимают. Влажность горшочков в начальный период составляет 75-80, а к концу периода выращивания через 28-30 дней — 68-70%. Такую влажность создают, если растения выращивают на ограниченном водном режиме. Если листья начинают снижать тургор, вянут, то рассаду поливают чаще, так как лампы сушат почву.

Под лампами поддерживают 25° днем, 18° ночью, при выращивании без досвечивания в пасмурную погоду — 22-24°, в солнечную — 25-28°. Очень важно, чтобы поддерживалась высокая температура в почве (28-33°). Это ускоряет развитие и создает более продуктивные формы растений. Низкая температура (ниже 22°) способствует развитию корневых гнилей. Поэтому почву подогревают биотопливом, электричеством, теплой водой в трубах или при помощи печей.

Для выращивания рассады огурцов в теплице устраивают более теплый парничок или просто дополнительно укрывают ее пленкой, применив проволочные дуги.

В период выращивания рассаду отбирают на продуктивность. Наблюдениями установлено, что не все растения обладают высокой урожайностью. В  пределах одного сорта одно растение образует от 0,6 до 30 кг.

Как узнать какие растения более продуктивные, а какие нет?

всходы-огурцовДля этого надо внимательно следить за особенностями развития растений в рассаде. Те растения, которые интенсивнее прорастают, быстрее всходят, имеют больший диаметр и высоту подсемядольного колена, большую облиственность, обычно характеризуются и большей урожайностью.

И наоборот, поздно появившиеся на поверхности почвы всходы с кривыми и пораженными (некротические пятна) семядольками — это низкоурожайные растения, их следует удалять по мере обнаружения. Растения с тонким стеблем, значительно тоньше, чем у основной массы растений, также подлежат удалению.

Сигнальным признаком низкоурожайных растений служит первый уродливый лист, появившийся раньше настоящих у других растений. Признаком ранней диагностики будущей продуктивности служат также первые настоящие листья с супротивным расположением, или, как их называют, петушки. Такие растения рекомендуется удалять в раннем возрасте.

Ранняя выбраковка малоурожайных растений позволит высадить на постоянное место в теплицу лишь высокоурожайные растения.

За 10 суток до высадки проверяют корни рассады. Если они вышли из горшочков, кубиков в подстилающий грунт, то прерывают их контакт с почвой, переставляя горшочки. Для этого вынимают один ряд горшочков. На их место передвигают остальные по по порядку. А на последний освободившийся ряд ставят вынутые ранее.

После этого рассаду увлажняют, так как повреждение корневой системы нарушит равновесие в обеспечении водой надземной части и листья могут снизить тургор, устьица закроются, что нежелательно.

Нельзя допускать смыкания листьев у рассады. Если она начнет смыкать листья, а в теплицу по каким-то соображениям еще нельзя высаживать рассаду (очень сильные морозы, не совсем она готова, не согрелась почва и т. д.), то надземную часть следует перешевелить или расставить пореже, если позволяет площадь в теплице.

теплица-зимой-огурцыИначе при продолжении роста растения вытянутся, потеряют свои продуктивные свойства, затормозится развитие боковых побегов. За сутки растение в этот период удлиняется на 3-5 см.

Рассаду выращивают без подкормок, так как все удобрения вносят в питательную смесь горшочков перед посевом заблаговременно. При таком способе растение с первых дней жизни имеет возможность питаться своевременно, обильно и вкусно, то есть ему предоставлен весь ассортимент макро- и микроудобрений.

Ему не приходится ждать от нас подачек (подкормок), которые даются не вовремя по нашему подчас безграмотному разумению. Имея полный набор питательных элементов в почве, растение поглощает их в таком количестве и тогда, когда это необходимо ему в зависимости от освещенности, температуры и других условий окружающей среды.

Огуречное растение, как и любой живой организм, обладает саморегулирующей системой и автоматически регулирует весь обмен веществ, свое развитие согласно генетической программе, переданной ем от его предков по наследству.

Рассаду выращивают 28-30 дней. Если соблюдался рекомендованный режим, то они обычно имеют 5-6 настоящих листочков, усики, бутоны с готовностью раскрытия на следующие сутки. Высота рассады 30-35, а толщина стебля у основания 0,7-1,0 см.

Если же режим нарушался и в теплице было холодно, то растения хуже развиваются и достигают меньшей высоты. Их можно подержать еще 5-8 дней в теплице. Более 40 дней в рассаде растения держать нецелесообразно. Они стареют, и урожайность их будет снижена.

Моложе 28-30 дней рассаду высаживать не рекомендуется по той причине, что из молодой вырастают очень буйные растения, страдающие излишним вегетативным ростом, или, как обычно говорят, они бушуют. Заросли растений израсходуют питательные вещества, которые должны были бы пойти на налив плодов при нормальном их развитии.

За сутки до высадки рассаду обильно поливают в 2-3 приема до полного пропитывания горшочка влагой. Перед высадкой растения тщательно проверяют на поражаемость болезнями и вредителями. Больные сразу удаляют.

В зимней теплице огурцы размещают несколько отлично от весенних — на стеллажах или навозных грядах. Если растения выращивают очень рано (в декабре — январе), то на м² размещают по 3, а если позднее (в феврале), то достаточно двух с половиной штук.


Смотрите также:





Яндекс.Метрика