Формировать крону у яблони начинают в питомнике, а заканчивают в саду. В зависимости от типа кроны и условий роста формирование в саду длится от 3 до 6 лет. На 6-7 год жизни дерево дает товарный урожай. С этого момента крону систематически прореживают, создавая хорошее освещение для ветвей, что способствует лучшей их продуктивности.
Зачем нужна обрезка
С годами сила роста дерева ослабевает. В связи с этим образуется слабый листовой аппарат и снижается зимостойкость. Активизировать рост таких деревьев можно с помощь омолаживающей обрезки. В результате появляются сильные приросты с крупными листьями, обеспечивающими получение урожая и закладку цветковых почек.
Однако за последние годы изменились требования к молодым садам. В связи с этим меняются и задачи обрезки. Раньше за счет продолжительного периода формирования (5-6 лет) стремились создать прочные и долговечные деревья, которые все же не были гарантированы от зимних повреждений. Кроме того, обрезка, связанная с формированием кроны, лишала яблони раннего плодоношения.
В настоящее время садоводы стремятся получить ранний товарный урожай с молодых деревьев, чему способствует уменьшение степени и продолжительности периода их обрезки.
Но вместе с тем получение ранних урожаев приводит к преждевременному старению и сокращению периода жизни яблонь.
Ускорение плодоношения молодых деревьев предусматривает сокращение объема обрезки в период формирования кроны и введение таких приемов, как прищипка, надлом, закручивание, нагиб и переплетение ветвей.
Но с началом плодоношения обрезку усиливают для того, чтобы сохранить активный рост дерева, что способствует увеличению продуктивного периода.
Способы и сроки обрезки яблонь
Существуют два способа обрезки яблонь — укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют часть годичного прироста или многолетней ветви. Этот способ обрезки оказывает разное влияние на деревья в зависимости от их возраста.
У молодых яблонь — укорачивание прироста ослабляет рост обрезанной ветки в длину, но усиливает ее ветвление, что обычно используют при формировании кроны.
Укорачивание ветвей у стареющих деревьев, наоборот, усиливает их рост, вызывая новые сильные приросты. С помощью укорачивания можно изменить и направление роста ветви. При прореживании удаляют часть или всю ветвь у основания.
В наших условиях обрезают обычно ранней весной (до набухания почек). Это способствует лучшему заживлению ран. На ветках старше однолетних раны замазывают садовым варом или петролатумом, ускоряющим их зарастание.
Техника обрезки «на почку», «на ветку», «на кольцо»
При обрезке однолетних приростов «на почку» срез делают с противоположной стороны почки в направлении от ее основания к вершине. Чтобы почку не повредить, а особенно при работе секатором, над ней можно оставить шипик длиной 1-2 мм.
Ветви старшего возраста (двух и более лет) обычно обрезают «на ветку». Этим приемом пользуются при формировании кроны молодых и при прореживании плодоносящих деревьев. Укорачивая многолетнюю ветку, удаляют часть ее над одним из боковых приростов с более горизонтальным положением в кроне.
Техника обрезки:
А — срезка однолетних приростов «на почку»: 1- без шипика, 2 — с шипиком; Б — обрезка «на ветку»: 1 — ветка до обрезки, 2 — часть прироста, удаляемая при обрезке, 3 — место и направление среза, 4 — ветка после обрезки;
В — срез «на кольцо»: 1-3 — неправильные срезы, 2 — правильный рез (по вершине кольцевого наплыва); Г — омолаживающая обрезка многолетней ветви.
Стрелками показаны годичные кольца (а — место обрезки многолетней ветви).
Площадь среза должна быть по возможности меньшей, а направление его — совпадать с направлением роста ветки, над которой проведена обрезка.
При прореживании кроны молодых и плодоносящих деревьев некоторые ветки удаляют полностью у самого их основания, окруженного кольцевым наплывом. При такой обрезке «на кольцо» важна быстрота зарастания ран, которая зависит от правильности среза. Раны быстрее зарастают, если срез сделан около самого наплыва, но не задевает его. Оставлять пенек или срезать наплыв не следует. В обоих случаях рана зарастает медленно.
Толстые ветви удаляют обычно пилкой. Сначала подпиливают их снизу, а затем, поддерживая, — сверху. После этого рану зачищают острым ножом и замазывают петролатумом.
Приемы формирования кроны, заменяющие обрезку
В последние годы крону часто формируют без укорачивания ветвей или их удаления. Горизонтальное положение в кроне полускелетным веткам придают с помощью шпагата, оттягивая их и закрепляя за штамб или нижележащие ветки.
Эту работу обычно выполняют весной (до образования листьев, когда все ветки кроны хорошо видны), но при необходимости и летом. Через 2-3 месяца шпагат снимают, и ветка остается в горизонтальном положении. Иногда побег подводят под сильную ветку и придают ему горизонтальное положение без шпагата.
В июне, в период роста, побегам можно придать горизонтальное положение с помощью надлома на высоте 5-10 см от их основания. Надлом делают так, чтобы не переломился побег. Образовавшаяся небольшая ранка в течение лета зарастает. Надломленные побеги нужно положить на соседние ветки, которые будут для них опорой. Это особенно важно для штамбовых деревьев, где надломленные побеги при сильном ветре могут переломиться и засохнуть.
При длине молодого прироста 20-25 см в течение лета вместо надлома побегов можно применять другой прием — закручивание. Побег легко поворачивают вокруг своей оси и сгибают на том же расстоянии от его основания, что и при надломе. Побег за счет частичной деформации принимает устойчивое горизонтальное положение.
Однако у штамбовых деревьев закрученные побеги лучше положить на другие ветки (создать опору). У стелющихся деревьев закручивают только вертикальные молодые приросты в центральной части кроны стланца.
Перевести ветви в горизонтальное положение можно и с помощью переплетения. Для этого два соседних побега подтягивают друг к другу и переплетают, причем нельзя допускать образования высоких дуг. переплетение нескольких побегов ведет к затенению, преждевременному пожелтению и осыпанию листьев.
Этим приемом можно пользоваться в течение всего вегетационного периода — с ранней весны до осени. Расплетать ветки следует через 2-3 недели. У стелющихся деревьев обычно переплетают ветки на периферии кроны, у штамбовых — даже те, которые выросли на проводнике, если рядом есть ветки, с которыми удобно их переплести.
Если неразветвленные ветки переводят в горизонтальное положение с помощью обрезка за 2 года (первый год — укорачивание ветки на ветвление, второй — обрезка на один ил появившихся боковых приростов), то выполнять приемы, заменяющие обрезку, значительно легче, и период формирования ветвей сокращается.
